拉合尔的殖民时期建筑与其古老的莫卧儿式建筑大不相同。莫卧儿时代的老城区狭窄，混乱不堪，英国人来了以后，他们希望构建一种英式的有序的生活方式。但与此同时，还需要加入一些地方本土元素，这样才能让他们的殖民统治显得自然一些，让这些建筑看起来不对殖民地构成威胁。

拉合尔殖民地时期的大多数建筑物的建筑风格被称为印度-撒拉逊（Indo-Saracenic）复兴式。这类复兴式建筑风格的建筑物出现在1857年之后，当年印度人试图推翻英国东印度公司，但起义最终并未取得成功。在此之前的建筑的主要形式称为帕拉第安（Palladian）式，是一种看起来更像欧洲大陆设计的建筑风格。帕拉第安式是由赫伯特·贝克（Herbert Baker）爵士和埃德温·卢特延斯（Edwin Lutyens）爵士设计的建筑风格，这两位爵士是印度马德拉斯、加尔各答和孟买这三大城市的顶级建筑师。

总督府

在拉合尔也有帕拉第安式的建筑，比如，劳伦斯和蒙哥马利大厅（为国家图书馆目前所在地）、总督府、省议会大楼、托林顿市场、各个教堂以及政府公学大楼（现为政府公学大学）。邮政总局大楼的建造风格与维多利亚女王1887年的生日庆典时的风格相似。

邮政总局

但印度-撒拉逊复兴式的建筑风格与帕拉第安式不同，因为它们由印度当地的建筑师和工匠设计打造，而不是采用英国的欧式设计。印度-撒拉逊复兴式的建筑是莫卧儿王朝和伊斯兰教的结合，比如在几何学和书法方面。它还有维多利亚时代的特征，比如圆形立柱和塔楼。这种风格的建筑在殖民地时期的拉合尔政府各行政大楼中占据着显著的地位。

印度-撒拉逊复兴式建筑涵盖了从内政秘书处大楼（旁遮普省档案馆和阿纳卡利墓的所在地）一直延伸到劳伦斯花园，以及大部分主要购物中心和商业街道路上的建筑。旁遮普大学、高等法院、拉合尔博物馆等，都是具有此类显著特征的例子。

拉合尔博物馆

这种建筑风格是如何成功获得英国人的支持的？学者们对此有不同的看法。有人认为，它既不完全是英式的，也不完全是印式的。英国人试图使他们的殖民统治对印度人来说看起来像是一件好事，而事实并非如此，这一点印度人心知肚明。但是相较于上述这类学者，有的学者则要具有同理心一些，他们认为建筑师都对自己的作品有着从骨子里散发出来的真爱。设计师们和建筑师们建造此类建筑，把多样性和创造性带入了政府建筑的设计中，提升了本地工匠的专业技能。他们的工作和在建筑史上的贡献不应该被世人所忽视。我们不得不提到其中的约翰·洛克伍德·吉卜林（John Lockwood Kipling）爵士，他就是这样的一个设计师。

约翰·洛克伍德·吉卜林爵士（1837-1911）是作家鲁迪亚德·吉卜林（Rudyard Kipling）的父亲，他在结合印式和英式的设计和研究中发挥了重要作用。吉卜林爵士最初驻扎在孟买，后来他走访了旁遮普、印度西北部和克什米尔地区，研究当地的工艺品风格，向工匠们请教、学习和了解他们制作的工艺流程。

（左） 父亲约翰·洛克伍德·吉卜林和（右）鲁德亚德·吉卜林

作为梅奥艺术学院（今国家艺术学院）的校长，吉卜林爵士鼓励他的学生从拉合尔清真寺、神殿和名人豪宅中发现的锡克教和莫卧儿王朝建筑设计图案中去汲取灵感。英国人曾要求印度人出卖那些古工艺品，吉卜林爵士就会给英国人寄去橡皮泥捏制的复制品，这样原始的手工艺品就可以保留在印度了。

吉卜林的一位学生名叫拜拉姆·辛格（Bhai Ram Singh），曾受雇于时任国家公共工程部执行总工程师的甘加·拉姆（Ganga Ram）爵士和拉伊·巴哈杜尔·坎哈亚·拉尔（Rai Bahadur Kanhaya Lal），而国家公共工程部负责拉合尔殖民时期的公共建设工程。 本文所提到的许多建筑和一些学校，比如艾奇森学院（Aitchison college），还有以他名字命名的甘加·拉姆医院（Ganga Ram），都是由甘加·拉姆爵士本人负责设计并建造的。

艾奇森学院

巴基斯坦独立后，快速的城市化进程使拉合尔新市区不得不向外扩张，与旧城区和原殖民地中心渐行渐远。但是，这些原来的行政大楼仍由新政府管辖，人们也可以时不时到那里去逛一逛商业街，或者进行各种休闲活动，找一找殖民地时期拉合尔的感觉。

学者们还在争论拉合尔的殖民时期建筑对于当地传统建筑的意义，这到底应该算是一种建筑上的创新呢，还是要用帝国主义的设计给“当地人”留下深刻的印象。所幸的是，这些殖民地时期的建筑并没有在印巴分治期间被损毁，它们或多或少、在不同程度上地保持了原样。如今的拉合尔，其魅力正在于它迷人的老城区与其富饶的殖民地区优雅宽阔的林荫大道相映成趣，与现代化的新城区迥然不同。

20世纪40年代的商业街