由于美国对古巴的禁运，古巴开始对苏联在经济上依赖。但1991年苏联的解体使得古巴经历了一段困难时期，在此同时古巴开始逐步实现经济独立和面向游客开放。尽管经济一直停滞不前，卡斯特罗却面向所有古巴公民提供免费教育和医疗服务，这对于一个发展中国家来说几乎是不可能实现的梦想。虽然一党专制的国家拥有有限的政治自由，但是古巴却成功的控制了种族主义和革命前存在的两级收入差距严重分化的局面。

1697年哈瓦那因其地理战略优势而取代圣地亚哥成为首都。由于它离佛罗里达只有两百英里，所以对那些冒险者，投资者，黑手党，知识分子，艺术家和游客来说，哈瓦那就像一块磁铁，吸引着他们前来 。仅仅是在哈瓦那老城区的鹅卵石道路上漫步游荡，这个历史中心和被联合国教科文组织列为世界遗产的古城，就足以提供一个令人兴奋的体验。广场，博物馆，咖啡馆和餐馆比比皆是，从巴洛克式建筑中传出来的现场演奏的音乐和那些美丽的庭院都让人无比惊叹。

墨西哥城贝尼托•胡亚雷斯楼

无论是殖民时代的或是革命时期的博物馆都被用心的呵护，保存完好。他们并不羞于承认他们被殖民的过去，反而是将历史文物陈列在全国各地的博物馆里。这些博物馆中最好的是西班牙统帅的旧公馆；它保存着大量殖民时期的马车，家具，军服和大炮。它坐落在美丽的阿玛斯广场，旁边有皇家棕榈树，咖啡馆和一个二手书市场。

欧内斯特·海明威同哈瓦那有很长的一段历史。他于1932年租了“两世界酒店”五楼一个可以远望海港和哈瓦那老城区的房间。他在这个511号房间开始关于西班牙内战的小说《丧钟为谁而鸣》的创作，后来这个房间被设为小型博物馆。想要到他在乡下的优雅别墅需要花一点时间，但却是值得的。1939年海明威租下了瞭望山庄，随后又买下了该山庄。1960年当他最终返回美国时，他把它赠给了古巴人民，古巴政府花大力气将这里维持了原样。在这个散漫和精心修剪的房地产里有一个巨大的游泳池，据阿瓦园丁说是海明威用来裸泳的。泳池边上是他的皮拉尔小船，以及他的四只狗的坟墓。从这里人们可以窥视一个迷人的，生活多姿多彩的，甚至志愿参加反法西斯的西班牙内战的作家的一生。

卡勒 - 奥比斯波连接着哈瓦那古城区和哈瓦那市中心。 奥比斯波是一条长长的拥挤的商业街，街边满是商店，快餐店和餐馆；它也是一个买工艺品和古巴音乐CD的好地方。奥比斯波商业街尽头是哈瓦那市中心，它的地标式宏伟的老国会大厦，虽然它是仿照华盛顿国会大厦建的，但是落成时间为二十世纪二十年代，如今它是古巴科学院。与它毗邻的是令人惊叹的新巴洛克风格的加里西亚中心，也即哈瓦那大剧院，目前正在关闭整修中。大革命博物馆和国立博物馆贝拉斯艺术馆的两个分馆离科学院只有一箭之遥。大革命博物馆在革命前曾是总统府，革命后直到1965年都被用于部长级理事会议。切·格瓦拉和卡米洛·西恩富戈斯曾主持过一些这样的会议。

如果不算整个古巴，我们在哈瓦那吃的最好的一顿饭是在坐落于科学院对面的很容易错过的罗斯·那尔多斯餐厅。这个海绵餐馆不仅便宜而且令人并不奇怪的是非常受欢迎，它的面口排着长长地队伍。科学院正后方是帕塔加斯雪茄工厂，也即著名的蒙特克里斯托和科伊巴雪茄品牌的制造商。工厂早已关闭，但是它的直销店仍在，并且收藏了很多雪茄。该店木镶板的吸烟室配着深色的真皮沙发，看起来很吸引人。

五十年代的康纳俱乐部露天的媚俗和炫目的歌舞表演，是所有游客必来的地方。爵士乐和歌舞俱乐部比比皆是。萨尔萨和伦巴舞曲起源于古巴，专业人士在咖啡馆现场表演时会邀请游客一起跳，但是很少会有人跟得上他们身体配着音乐而舞出的运动节奏。当我们沿着哈瓦那古城区最有意思的动脉之一梅卡德莱斯街漫步时，有两个年轻女孩由于无法抗拒餐馆里的音乐，于是她们停下脚步跳起短暂的但却迷人的舞蹈，当游客们纷纷掏出相机拍摄时，她们却爽朗的一笑走开了。这只是哈瓦那人日常生活中的一个瞬间，却展现了古巴人典型的自发的快乐心态。

在“La Zorra y El Cuervo”俱乐部的爵士乐表演